Ya ha pasado tiempo suficiente como para reflexionar con perspectiva sobre mi estancia de un año en Japón. A la gente que me pregunta qué tal en Japón les respondo con un “ha sido una gran experiencia”, “he aprendido mucho”, “es otra cultura completamente diferente”. Son las cuatro o cinco palabras que mejor definirían todo es eaño. Ha sido una experiencia fascinante que recomiendo a cualquiera. Después de la universidad o de los estudios llegan muchas responsabilidades, la novia/el novio (quien no la/lo tenga ya), el trabajo estable, la hipoteca, la vida cómoda, etc y es muy difícil poder estar durante tanto tiempo en otro país.

En las series de anime es común ver que tanto en universidades como en institutos siempre hay piscina, clubs de atletismo, artes marciales, etc. Por lo que he podido ver aquí en Sendai esa idea de hacer deporte la tienen metida en la cabeza todos los japoneses, grandes y pequeños. Para empezar está el tema de las bicicletas que están por doquier. No es lo mismo volver a casa después de una fiesta o después del trabajo en bicicleta que en taxi o en metro. El transporte, que es bastante caro, ayuda también a decantarse por la bicicleta. No es nada difícil ver ancianos y ancianas en bicicleta . Y aunque no puedan usar la bicicleta muchos mayores que no pueden moverse por sí solos no tienen reparo en usar un carrito para apoyarse o llevarse a la hermana pequeña que es también casi centenaria.

Son varias las personas que me han preguntado ya si es fácil adaptarse a Japón. Voy a contar brevemente mi experiencia pero, por favor, tened en cuenta que he estado en un entorno universitario a través de un programa de intercambio en el que tratan a los estudiantes con especial atención y cuidado. Mi experiencia no va a ser la misma que alguien que vaya a hacer turismo o que vaya a trabajar a una zona donde nadie habla inglés.

Y para completar esta larga serie de entradas de distintos barrios de Tokyo: Akihabara. Uno de los lugares del mundo con más anime, manga y electrónica por metro cuadrado.

Asakusa, al sur de Ueno fue el centro de ocio hace algunos años pero tras los bombardeos de la segunda guerra mundial nunca se llegó a recuperar. Este barrio tiene un ambiente bastante más retro que otros como Shibuya, Ginza o Shinjuku.

Shibuya es otra de las zonas de ocio y de compras para los jóvenes tokyotas.

El penúltimo día antes de abandonar Japón le dediqué toda la mañana al museo Ghibli en Mitaka, a unos cuarenta kilómetros de Tokyo. El museo está dedicado a la vida y obra de Ghibli, autor de numerosas películas de anime.

Desgraciadamente el museo no permitía sacar fotos del interior por lo que no puedo enseñaros demasiadas imágenes. Las razones que daban para no permitir las fotos eran que sin preocuparse por la cámar la gente disfrutaría y viviría el museo. El interior parecía un conjunto de habitaciones antiguas con miles de detalles, sketches, libros de arte, y curiosas versiones -que yo no habría puesto en un museo para niños- de cuadros famosos (imaginaos a la maja desnuda apretándole los.. las.. de los pechos de una venus, no, no exagero, eran de ese estilo).

Ueno, en la zona norte de Tokyo, es conocido por su enorme parque repleto de museos y de vagabundos.

Shinjuku es la zona de negocios y rascacielos de Tokyo. Para ser más claro:

Después de visitar los jardines del palacio imperial y Ginza me dirigí hacia Roppongi, el barrio de moda entre los jóvenes tanto para ir de compras como por su vida nocturna (no adulta).

Tras dejar los jardines del palacio imperial me dirigí hacia Ginza, el barrio “caro” de Tokyo. No me gusta ir de compras y me siento en un mundo diferente del que habitan la gente que se siente a gusto gastándose el dinero en frivolidades así que no llegué a Ginza con muchas más expectativas que la simple curiosidad.

Una de las excursiones oficiales del programa JYPE que se hace todos los años es a la planta de producción de coches de Nissan en Tochigi, cerca de Nikko.

Con una semana ya en Madrid estas son algunas de las cosas que me han llamado la atención:

• No ver kanjis por la calle.
• Ir a una papelería a comprar unos folios y que nada más entrar oigas a una mujer en una punta gritándole a un hombre que está en la otra punta. La mujer le está reprochando al hombre haber enviado una foto de ella con muy poca ropa y no tengo muy claro exactamente en qué postura a toda su familia. Tanto el hombre como la mujer son los dueños de la tienda.
• Pedir un monitor en una tienda “oficial” del fabricante (Samsung en este caso), que te digan que tardan dos días y que al tercer día te digan, como si fuese lo más normal del mundo, que llegará la semana que viene.
• Ir a comprar un móvil y que te traten de vender primero el más caro con mentiras.
• Ir al supermercado y que una mujer con voz de sargento te haga sentir como un bicho que estorba.
• Los gritos de madrugada en las calles, todos los días de la semana.
• Salir de casa por la noche supone analizar por qué sitios vas a ir, lo que vas a llevar encima y si es realmente imprescindible.
• Al ir andando por la calle no tienes que preocuparte de ponerte siempre a la izquierda.
• Los semáforos son elementos decorativos del paisaje urbano. Los peatones cruzan por cualquier lado (me incluyo) y los vehículos tienen prioridad en los pasos de patones.
• Los coches son grandes y no parecen de juguete.
• Puedes determinar si una persona que no conoces está enfada o alegre por el tono de la voz.
• La gente usa manos, espalda, cabeza y cara aparte de la voz a la hora de comunicarse.
• Las mujeres van, por lo general, enseñando pecho, no piernas.
• Las sonrisas son un bien escaso.

El primer día que llegué a Tokyo y tras dejar las maletas en un ryokan me fui hacia la zona cercana al palacio imperial. Está cerrado al público excepto durante dos días al año así que lo único que pude ver fueron los inmensos jardines:

En el último viaje organizado que hice en Japón, a Nikko, pude visitar el santuario Toshogu, uno de los más visitados de Japón.

En estos momentos estoy escribiendo la entrada desde un ryokan de Tokyo. He pasado aquí tres días bastante moviditos, en las próximas entradas daré mi impresión pero puedo adelantar que Tokyo me ha dejado muy sorprendido.

Mi aventura en estas tierras lejanas llega a su término. No sé si habrá segunda parte. Lo que sí habrá serán más entradas sobre mi experiencia aquí en Japón. Tengo todavía unos cuantos borradores pendientes de publicar. Una vez los publique el blog volverá a su temática de hace un año.

Hace unos días tuve la suerte de poder presenciar el espectáculo de fuegos artificiales que se celebra en Sendai todos los años. El festival dura oficialmente tres días pero los fuegos artificiales solo se lanzan el primer día.

El festival es bastante famoso y, por ejemplo, en los mapas de estaciones del interior de los trenes que pasan por Sendai se pueden ver los decorados típicos de esta fiesta en la parada de Sendai.

Aunque ya había estado en Matsushima hace unos meses quería volver antes de regresar a España para visitar los lugares que no me dio tiempo la primera vez. Los kamis estuvieron de nuestro lado y pudimos disfrutar del sol durante todo el día; todavía tengo los hombros rojos.

La carretera es uno de los lugares por los que la mayoría hemos pasado alguna vez. En Japón cuando vas de viaje, miras por la ventana y no estás cerca de grandes ciudades este es el tipo de paisaje que se puede ver:

Acabo de volver del segundo y último día de las presentaciones finales de los proyectos de investigación de todos los que hemos participado en el programa JYPE.

Aunque han sido dos duras sesiones al ser 53 personas y cada presentación durar 10 minutos con esto concluyen mis deberes académicos en Japón por lo que es un alivio.

Por alguna razón los terremotos que he vivido aquí en Japón han sido la mayoría de noche y generalmente cuando ya estaba en la cama. Hace un momento aunque son las doce y media pasadas mañana tengo examen por lo que todavía estaba despierto repasando se ha empezado a mover el suelo como otras veces pero el temblor ha ido en aumento. Las paredes se han empezado a mover violentamente y han crujido la estantería, la mesa y el armario. Al salir al pasillo mis compañeros japoneses estaban fuera de sus habitaciones con caras excitadas, con el móvil en guardi (se apuntana servicios de aviso por email de terremotos) y encendiendo la tv de la cocina para ver si avisaban en las noticias. Juraría que ha sido más fuerte que el último de 7.2 de hace unas semanas pero debe de ser cosa mía.

Hace unas semanas fui de visita a un pueblo a unas dos horas de Sendai llamado Hiraizumi que vendría a significar algo así como Fuente de Paz. Y la verdad es que paz se respiraba.

Sobre las 8 de esta mañana ha habido un intenso terremoto de escala 7.2 a unos 100 kms de Sendai, donde estoy viviendo, y a 10kms de profundidad. No es el primero que experimento pero el de hoy ya han sido palabras mayores.

Estaba yo durmiendo plácidamente cuando de repente me depertaron unas sacudidas tremendas. Con el sueño no lo recuerdo con claridad pero sí que recuerdo sentirme movido en la cama y que durante todo el tiempo que duró el terremoto estuve preparado para irme corriendo debajo de la única mesa que tengo en cuanto empezase a oir cosas cayendo al suelo.

Hanami es el nombre que se le da en Japón a la costumbre de ir a ver cerezos en flor a comienzos de primavera. La época de floración comenzó este año a finales de marzo por el sur de Japón y sobre el 17 de abril llegó a Sendai. He tenido la oportunidad de ir dos veces: la primera, y a la que pertenecen las fotos que siguen, fue a Shibata, un pueblo cerca de Sendai en el que vive la familia de una amiga y la segunda a Sendai con mis compañeros de la universidad.

Durante mi estancia en Japón estoy experimentando situaciones memorables pero también cuando me paro y miro con detenimiento puedo darme cuenta de infinidad de pequeños detalles que se van acumulando y son muestra de la forma de ser japonesa.

Por ejemplo, cuando me toca esperar a que un semáforo se ponga azul no es raro ver a las personas adultas que están esperando para cruzar que se peguen a la pared dejando el mayor espacio posible enfrente de ellos de forma que si alguien tiene que cruzar por el semáforo de al lado o viene alguna bicicleta tengan espacio de sobra y no tengan que pedir paso. Una pequeña muestra más de delicadeza.

En Japón, la expresión para decir que el semáforo está verde es “el semáforo está azul”. He preguntado a varios japoneses pero no han sabido darme una razón de por qué esto es así.

Sin embargo a veces me encuentro semáforos que ¡realmente no son verdes sino azules!

El otro día leía en una noticia de Slashdot sobre los mejores colores para la vista a la hora de programar que el azul y el rojo son los colores que es más difícil confundir así que tendría sentido aplicarlo a los semáforos.

Kobe es una de las ciudades con más influencia occidental de Japón. Sobre su historia simplemente mencionar que en 1995 sufrió un terrible terremoto que costó la vida a más de 6000 personas y que ha sido el terremoto más fuerte en Japón desde 1923.

No es una ciudad muy grande así que el día que la visité me dio tiempo a ver una buena parte:

En Japón cuando hay algún festival, es decir, bastante a menudo, no es raro ver cámaras de y en general equipamiento fotográfico caro.

Aparte de las pequeñas tiendas los adictos a la fotografía tienen su paraíso particular en los Yodobashi y los BigCamera donde hay plantas enteras dedicadas a la fotografía. El problema se agrava si eres extranjero y la moneda de tu país está mucho más cara que el yen.

La típica imagen de grupos de turistas japoneses sacando fotos por doquier no sobrestima la imagen que se ve aquí de ellos.

Antes de contar esta anécdota me gustaría hacer un inciso. En los supermercados que conozco de Japón para agilizar las colas a la hora de pagar en lugar de meter en bolsas lo que has comprado cuando llegas al mostrador lo vuelven a meter en cestas, te ponen unas bolsas encima, pagas y luego en unas mesas que hay cerca metes tus cosas en las bolsas y te vas. Hay gente que hace compras grandes pero como en Japón los alimentos caducan muy rápidamente las compras medianas y pequeñas son habituales.

Tras medio año aquí en Sendai he experimentado unos cuatro terremotos. No son como los de las películas en los que se abren fisuras en las entrañas de la tierra y caen edificios pero aún así tienen su aquel.

Prácticamente todos los temblores los he experimentado estando en mi cuarto, sentado enfrente del ordenador o en la cama. El que más duró fue uno de unos 15 o 20 segundos según mis cálculos. La sensación es la de que alguien está moviendo fuertemente el suelo, como si el vecino del piso de abajo tuviera los bajos al máximo, pero tras unos segundos termina y todo se queda como si no nada hubiese ocurrido.

Hace ya un par de semanas que no nieva y la temperatura, lentamente, ha comenzado a subir. Hay días como hoy que tanto el olor como la luz son diferentes, ¡se acerca la primavera!

Hay días que la luz de Sendai parece mágica (o a lo mejor es que he comido demasiado sushi). En cualquier caso hoy he intentado capturarla con la cámara aunque los píxeles tienen un límite de información que pueden almacenar:

Las fotos de esta entrada las tomé el último día del año de 2007. Tuvimos la suerte de disfrutar de un tiempo magnífico.

Koyasan es un pequeño pueblo repleto de templos budistas a unos 45 minutos en tren de Osaka. Bueno, son 45 minutos cuando coges el tren correcto, en caso contrario es fácil tardar 4 horas.

Osaka es una ciudad inmensa. La entrada de hoy está dedicada a la zona portuaria cerca de la cual se encuentra el aeropuerto internacional Itami.

Aprovechando las vacaciones de primavera el otro día fui a visitar el zoo de Sendai (Yagiyama Zoo). Hacía tiempo que no visitaba un zoo así que fue una experiencia refrescante.

Al lado del zoo había un parque de atracciones que estaba cerrado y un poco abandonado. Tenía pinta de ser un parque fantasma pero no le pude sacar fotos.

Durante las vacaciones de invierno tuve la oportunidad de visitar Himeji, una ciudad de cerca de medio millón de habitantes al oeste de Osaka y de Kobe.

Una de las excursiones de la clase de cultura japonesa consistió en ir de visita a una comunidad de una zona de Sendai un poco alejada del centro. Esa comunidad al principio no formaba parte de la ciudad de Sendai pero debido al crecimiento de la ciudad hace pocos años se anexionó.

El evento al que asistimos, llamado Nenoshiroishi Shimin, comprendía tres funciones representadas por alumnos de diferentes edades y una entrega de premios.

Hoy no voy a hablar de bellos lugares naturales o culturales. Esta es una entrada en reconocimiento a dos de los lugares que más frecuento y que más vitales son para mi existencia.

El primer punto que quisiera destacar es el siguiente 7eleven. Los 7eleven, Lawson, Super Markt y otras dos cadenas más están por todos lados. No es para menos ya que en estas “tienda de conveniencia” puedes: comprar comida y bebida, snacks, cosas de primera necesidad (guantes, hojas de afeitar, cosas de mujeres), revistas, puedes hacer fotocopias, pagar la luz, hablar por teléfono, comprar sellos y postales y probablemente unas cuantas cosas más que todavía desconozco. Aquí están abiertos las 24 horas. Cuando compras bento siempre te preguntan si lo vas a comer al salir porque de ser así tienen unos microondas justo detrás del mostrador para calentarte la comida. Al principio tenía un problema y es que la traducción literal de lo que te preguntan es “¿Vas a comer después?”. Por supuesto que voy a comer después, por eso lo estoy comprando pienso yo, así que al principio les respondía: “No, voy a comer ahora” hasta que entendí lo que querían decir.

El otro día visitamos Yamadera. Es un pequeño pueblo a unos cuarenta minutos en tren de Sendai. Aunque en Sendai hace bastante frío y nieva de forma regular Yamadera (Yama significa Montaña y dera significa Templo) está a más altura y como podréis ver en las siguientes fotos es más frío.

Estos días está cayendo una nevada por aquí como no había visto nunca. Ayer por la noche tuve que ir al supermercado a comprar víveres y fue una experiencia a recordar. Fui en bici como de costumbre pero de la nieve que caía y, peor aún, del viento que hacía era imposible mirar de frente. El suelo era una trampa mortal cubierta de nieve y hielo. Frenar con los frenos de la bici un suicidio o una forma rápida de ir al suelo.

El otro día fuimos al museo de historia de Sendai. Aparte de objetos varios la presencia del que fue gran señor samurai de estas tierras hace mucho tiempo, Date Masamune, es evidente. Para ellos es algo así como Don Quijote. Se ven dibujos de su casco en anuncios publicitarios, katanas en las tiendas, incluso hay una estatua suya en la estación de Sendai que suele usarse como punto de reunión cuando quedas con alguien.

El otro día cogí la cámara al ir a la universidad y estas son algunas de las escenas que veo cada día.

Este es el primer fin de año que paso fuera de España. Lo he celebrado en Osaka con mi madre que estaba de visita y mi hermano yéndonos todos a Kyoto a pasar el día y la primera noche del 2008.

Nos hizo un día magnífico y esta vez pude ver lo realmente bonito que es Kyoto aunque ahora no muestre escenas de día.

Matsushima es una de las zonas que se considera que tiene las vistas más bellas de Japón. Desgraciadamente cuando fui llegamos muy tarde y se nos fue la luz bastante pronto por lo que no puedo enseñaros las vistas por las que es conocida.

Acostumbrado como he estado a ver una pared de ladrillo cuando me asomaba por mi ventana toda mi vida estos meses en Sendai me asombro casi a diario cuando miro por la ventana. Las fotos que van a continuación las he ido tomando durante las últimas semanas y no he puesto todas las caras que me han ofrecido cielo para no hacer demasiado larga la entrada.

Es una delicia.

Para estas navidades me he venido a Osaka con mik y mi madre que ha venido de visita. Tras pasar las últimas semanas en Sendai, una ciudad pequeña, Osaka me ha vuelto a sorprender por la ingente cantidad de personas que hay por todas partes. Que sea época festiva no hace sino incrementar esta sensación.

Aunque para Japón la Navidad es una fiesta importada al 100% es una fiesta y si de algo me estoy dando cuenta al vivir aquí es que a los japoneses sienten una atracción hacia todo lo que huela a festival y luces.

Cuando estuve viviendo en Osaka un día me despertó la típica musiquilla que puedes oir de los juguetes para bebés. El sonido provenía de la calle así que me acerqué a la ventana y lo que vi fue esto:

En Japón la gente está bastante concienciada con el tema del reciclado. En Osaka no era necesario separar los distintos tipos de basura. En Sendai sí que hay que separar según el tipo de basura y en Tokyo tengo entendido que también.

Aunque oficialmente es invierno desde hace semanas estas fotos son tan solo de hace unos días.

– Los coches conducen por el lado contrario.

– Los únicos accidentes que ves por la calle son de chicas con sueño y pocos reflejos.

– Cuando vas a comprar carne al supermercado te caduca a los 3 días si tienes suerte, la leche a las dos semanas

– La hora oficial de cenar es entre cuatro y cinco horas más temprano de lo habitual

– Aunque estés a -1ºC las chicas van con minifalda y sin medias

Casi cada día tengo que ir desde Kawauchi hasta Aobayama para mi proyecto de investigación. Los días que hace frío o está nublado se hace más cuesta arriba de lo que ya es pero los días que está soleado tengo la suerte de ver esto:

El otro día al hacer uno de los ejercicios de conversación de japonés en el que hay que preguntarle al otro su país me di cuenta de dos cosas.

La primera es lo increíble que es para mi estar con gente de 11 nacionalidades distintas en la misma clase.

El invierno parece haber llegado. Tras una semana de intenso frío el pasado lunes al asomarme por la ventana recién levantado esto es lo que vi:

Entre la humedad, la nieve y el viento la temperatura da la impresión de ser diez grados más baja, un frío de narices, vamos.

Los primeros días solo nevó por la noche pero hoy ya ha empezado a nevar también durante el día.

En el programa que estoy haciendo este año estoy asignado a uno de los departamentos de inteligencia artificial (no estoy seguro de que sea el único). Cada departamento está coordinado generalmente por un profesor y un profesor asistente y luego están los estudiantes graduados que están estudiando algún master e investigando al mismo tiempo. Nuestro departamento en concreto tiene asignadas cuatro salas comunes más los despachos de los profesores. Una de esas salas es un campo de fútbol en miniatura para robots (Aibo). Cada vez que voy a trabajar en el proyecto puedo ir a cualquiera de las salas, hay bastante libertad si un día no puedo ir o un día necesito quedarme más tiempo. Hay incluso un colchón para los que quieren echar un sueñecito.

Estos son algunos de los electrodomésticos a los que me enfrento cada día. La mayoría de los kanjis no vienen en mi diccionario electrónico por lo que me encuentro solo ante el peligro.

Hace unos días se celebró en la universidad el festival anual coincidiendo con el día nacional de la cultura. Dura 3 días y los estudiantes son los encargados de organizarlo. Las tres partes más destacables que recuerdo son: los puestos de comida (nota: a los japoneses les encantan los plátanos con chococale o dulces alrededor), las exposiciones de los clubs de actividades y un escenario para los que les guste cantar y tocar.

Todas las fotos están sacadas mirando hacia mi edificio.

Hace unos días asistí al festival Yosakoi donde multitud de grupos de bailarines danzan al son de una música que mezcla melodías tradicionales japonesas con ritmos modernos. Se celebró en la zona centro de Sendai. Había 3 escenarios: uno con muy buena iluminación y sonido pero que estaba hasta arriba de gente, uno con iluminación decente pero menos espectacular y un tercer escenario menos espectacular aún en el que solo actuaban estudiantes de instituto. Entre los escenarios había multitud de puestos de comida, golosinas, etc.

En Osaka hay una especie de segunda ciudad bajo tierra, a la altura de la red de metro. Entre estación y estación de tren es posible en muchos casos ir caminando a través de pasillos subterráneos repletos de tiendas y gente. Algunas de las entradas a dichos pasillos coinciden con las entradas de metro, otras con entradas a centros comerciales y otras son entradas exclusivas para caminar un rato bajo tierra.

El martes el departamento donde estoy llevando a cabo mi proyecto me invitó a comer Imoni. Imoni es un tipo de comida especial de la prefectura de Miyagi, no se come en todo Japón. El Imoni consiste básicamente en un caldo con patatas y carne y otros elementos que varían según la zona de la prefectura donde se prepare. Se suele celebrar al aire libre y no tiene una fecha predefinida.

La University House Sanjou es un complejo de edificios anexo a la universidad. Está en la zona residencial de Sendai. Hasta donde conozco está formado por 4 edificios principales y algún edificio adicional unos bloques montaña arriba.

La International House es la entrada principal al complejo. Hay oficinas y algunos dormitorios. Es bastante viejo por lo que las instalaciones no son muy allá. Sé que algunos estudiantes JYPE están asignados ahí pero la mayoría estamos en uno de los 3 nuevos edificios, denominados University House Sanjo. Éstos se construyeron hace 3 años y todavía huelen a nuevo.

Hoy no he parado. A las 8:00 teníamos reunión en el edificio principal de la residencia. Una curiosidad, antes de empezar el viaje nos “chequearon” a todos para verificar que llevábamos toda la documentación necesaria (pasaporte, fotos, suficiente dinero, etc).

Primero fuimos ido a la oficina de inmigración para darnos de alta y obtener lo que ellos llaman la “Alien Card”. Después nos dimos de alta en un sistema de sanidad básico. Al terminar nos dirigimos al banco para crear una cuenta donde nos ingresarán el dinero de la beca. Como ya se hizo la hora de comer (aquí comen entre las 11.30 y las 12:30 y cenan entre las 17:00 y las 20:00) el grupo de apoyo que nos estuvo ayudando toda la mañana nos llevó a comer a un restaurante en el 30º piso de uno de los rascacielos. Tengo que volver porque las vistas eran magníficas y la comida barata :(

¡Por fin he llegado a Sendai!

Tras salir del avión y recoger la maleta (esta vez no se perdió, ¡viva!) me encontré con uno de los grupos de apoyo a estudiantes extranjeros de la universidad Tohoku, donde voy a estar estudiando este año.

La gente es bastante maja y dispuesta a ayudar, las chicas mucho más abiertas que los chicos. En cualquier caso no sé si hablarán realmente inglés o no pero conmigo no lo usaron. Aunque mi japonés es muy básico pude entenderles y hacerme entender. Estuvimos esperando un rato a otros estudiantes que llegaban también por la mañana y luego nos llevaron en un taxibus a la residencia de estudiantes. Durante el camino entendí por qué llaman a Sendai la ciudad de los árboles, ¡parece un bosque!

kr0n me preguntó hace unos días por qué había elegido estudiar un año en el extranjero, en concreto en Japón. Aunque con un poco de retraso aquí va la respuesta:

Hasta este año solo había estado en Irlanda y Francia por motivos académicos y durante poco tiempo. Al entrar a la universidad lo hice en parte con la intención de poder estudiar en el extranjero pero hasta tercero de carrera en mi universidad no dejaban salir.

Hace unos días fui con mik de visita a Nara, es una ciudad cercana a Osaka con un enorme parque y multitud de templos. Es mucho más pequeña que Osaka o Tokyo pero tiene mucho más verde. Fue la capital en el Japón medieval.

Nuestra visita consistió en recorrer el inmenso parque de la zona noroeste, famoso por la cantidad de ciervos que pululan a sus anchas sin temor a ataques humanos.

Uno de los días que estuvimos por la zona de Umeda mik me llevó a un extraño lugar ambientado en el Japón de hace algunos años con unas calles muy estrechas, muchas lamparas y muchos sitios para comer. En uno de ellos tomamos los siguientes platos:

Tras despedirme del amigable japonés que me acompañó durante el primer tramo de mi travesía vespertina me dirigí hacía Den Den Town con el sano e intachable deseo de comprar una figurita de nagato o de alguna protagonista de Lucky Star para reemplazar el módulo de memoria ram de mi llavero.

Hoy he ido a la zona de Tennoji en el sur de Osaka donde se encuentran varios templos, museos y parques. Yo limité la excursión al parque Tennoji (al que mik me recomendó no ir por su escaso atractivo) y dos templos de la zona: Isshinji y Shitennoji.

Comencé por el parque Tennoji. La verdad es que no era demasiado bonito, la entrada para la tercera edad era gratuita e imagino que por eso había bastantes ancianitos con gorra y ancianitas con paraguas. En el interior del parque está el museo de arte municipal de Osaka que no visite y cuyo aspecto externo no era muy interesante. Después visité los dos templos.

Hoy hemos ido al castillo de Osaka que se encuentra en la zona norte de la ciudad. Se ha reconstruido varias veces debido a guerras e incendios por lo que lo que hay ahora es una reproducción. Mik me ha comentado que el interior no se parece en nada a un castillo así que nos limitamos visitarlo por fuera.

El otro día me encontré accidentalmente un templo sintoísta. Vi el torii de la primera foto al volver a casa así que me paré para sacarle un par de fotos. Mientras sacaba la cámara de la mochila, me colocaba y le hacía fotos una mujer que venía en bici se paró a mi lado y esperó pacientemente a que yo acabase para entonces decirme que enfrente del torii estaba el templo.

La calle que aparece en la entrada sobre el barrio de Kita Tatsumi es la calle principal, puede tener sus peculiaridades pero lo que más me ha llamado la atención han sido las callejuelas que dan a esta calle principal. Son calles muy estrechas pero muy cuidadas y cada una parecía tener una historia que contar. Las fotos están tomadas un día de diario a la hora de comer aunque no se vea ni un alma.

He aprovechado hoy que hacía buen día para salir a echar un vistazo por los alrededores de casa. Estoy en Kita-Tatsumi, una zona residencial de Osaka bastante alejada del centro por lo que por aquí no hay muchos rascacielos ni construcciones espectaculares pero sí te puedes hacer una idea de dónde vive la gente normal.

¡Ya estoy en Osaka! Entre el cansancio del viaje y la cantidad de impresiones me he quedado un poco atontado pero ya me estoy recuperando. :D

En el avión

Dado que no había vuelo directo Madrid-Osaka hice un primer tramo Madrid-Frankfurt de dos horas y media con Spanair y ahí cogí ya un avión de Lufthansa. El primer avión se retrasó algo más de 30 minutos en salir por lo que llegué a Frankfurt justo a la hora de embarque del segundo vuelo. Aunque mentalmente les di mi voto de confianza a los que encargados de mover maletas empecé a considerar la posibilidad de que no llegase mi maleta como algo bastante factible.